山西值得
因为游戏的原因给山西的古建带来了很多热度，趁机把之前去山西的一些见闻和感受整理一下。山西确实值得。 散落在各处村落动辄上千年的古寺，没有破坏性的修缮翻新，原有风貌的保留，山西很容易拉高访古游客的眼光。 今年五一山西访古之旅去了佛光寺、南禅寺、洪福寺、永安寺、圆觉寺、开河寺，清一色的国保单位，顺路去了大汖村、乱流村和小河村，也都是中国历史文化名村。山西访古不容易，日均开车300公里，一些古迹地处偏远，局部的路况非常糟糕。当然一定程度也归功于此，这些古迹才能保留至今，所以没什么可抱怨的。1、佛光寺 先说佛光寺，在1937年被梁思成林徽因发现，打破了日本人说中国已没有唐代前木建筑的妄言。虽是第二久远的唐代木构（第一为南禅寺），但它的规格和等级之高，让佛光寺成为国内最为重要的古建之一。
唐代木构看斗拱，佛光寺斗拱之巨大，支撑屋檐出挑之深远，是古建中的孤例。佛光寺东大殿看介绍，佛光寺斗拱达到七铺作，铺作可以理解为斗拱大小的计量单位，理论上最大可达八铺作但未发现实例，七铺作也仅佛光寺大殿一例。可惜我看了几个视频也没学会铺作的数法。 至于为什么需要这么大的屋檐，因为唐朝建筑多用木和夯土，怕雨水，出于实用性需要屋檐出挑遮雨。
后世由于砖石工艺发展，墙面不怕淋雨，不需要这么大的屋檐，斗拱因此逐渐变小，明清有的斗拱大小甚至不及佛光寺大殿斗拱十分之一，建筑整体比例和造型也就发生变化，这也是北京的古建看起来和它不一样的原因。
铺作怎么数可以看出木构件有些变形佛光寺大殿庄重的造型，飞跳的檐角，屋脊柔和灵动的曲线，建筑立面赤白的色调（木构件刷红、墙面刷白的传统配色，大殿木门内侧甚至还留有唐代画匠“赤白博士许七郎”的名号），令人感受到唐朝的盛世遗风扑面而来。
佛光真容禅寺大殿全貌佛光寺的空间格局也令我印象深刻，大殿在全寺的最高点，需要通过一道窄门，再手脚并用爬上陡直的台阶（找了两张航拍的视角可以看出，来源央视新闻），才能站在殿前，这种空间感和到达方式，本身就有朝拜的意味了。从中轴线上的小门拾级而上到东大殿手脚并用爬台阶近距离看大殿斗拱的构造和木作的纹理与颜色，更能感受到它的雄浑和庄重了。
站在殿内往外看，远处绵绵青山，近处攘攘人群，和殿门前的两颗古松、经幢一座，这个视角令我格外宁静。 一波一波的游客到访古寺和大佛，佛和寺何尝不是在这里伫立千年俯瞰一波又换一波的众生呢？殿内往外的视角2、南禅寺 南禅寺中的主要建筑大佛殿是目前发现最古老的木建筑，始建年代已经不可考，记载的重修年代是在公元782年。
相比于比它晚70多年但声名在外的佛光寺，体量小得多的南禅寺显得更简朴轻盈，是唐代寻常的乡间小寺。也正是这种平视即可观其全貌的视角，气氛非常宁静和亲近，站在大殿前非常平和，感觉光是在殿前坐上一阵就能抚慰人心。殿内的梁下有题记“大唐建中三年……重修…”，字迹穿越一千二百多年仍清晰可见，时间在这里都变得柔和起来。
迄今最古老的木建筑南禅寺大佛殿大唐建中三年…重修古建在度过漫长时光、穿越过重重风雨后伫立于此，依然给人一个遮身之所，这种场所精神有种厚重又平和的力量。3、永安寺 浑源永安寺的壁画令人印象极其深刻。壁画刻画了水陆法会的盛大场景，水陆法会是佛教中一种重要的佛事活动，旨在超度亡灵，救济水陆一切鬼神，所以壁画绘有三界六道（三界：欲界、色界、无色界；
六道：地狱道、饿鬼道、畜生道、人道、阿修罗道、天道）的十方万灵。壁画就是在这个庄严大殿里忿怒形态的大威德大力明王，藏传特点地府五道将军讲解打的灯光描绘的各路形象让我大开眼界，有藏传佛教中的十大明王、有天道的各路菩萨和神仙（甚至还有掌管十二星座的神仙），人道中的帝王、嫔妃、官员和百姓，也有底层的畜生和鬼怪，是非常完整的宇宙观了。绘画技法、色彩和细节令人赞叹，所以光是看画本身就是很棒的审美体验了。
主管金牛白羊双鱼水瓶魔蝎宫的神主管苗木庄稼和生病吃药的神人间的帝王、伏羲女娲三教九流民众车祸和客死他乡的诸鬼神孤独地狱最打动我的还是下面这副“撕脸明王”（不动尊明王），撕开外表的忿怒相，内里是慈悲相。 我不是个好脾气，时常能感觉到情绪快速上头，自己好像旁观者一样眼睁睁看着我自己爆发，想控制一下但又无能为力，事后又非常懊恼。怪自己内里的心性修炼不够，容易被外界影响，被情绪控制。
买了一个明王周边摆在电脑桌边，也是提醒自己控制情绪不要愤怒，保持平和本心。 对于明王这个形象本身，是不是正好诠释了“凡所有相，皆是虚妄，若见诸相非相，即见如来”？大威德不动尊明王（大日如来）4.大汖村 这个千年古村是依山就势自然生长出来的村落，为什么说是“生长”，因为屋舍完全凭借山势起伏建造，层层叠叠错落有致，自然毫不做作。
不少房子的内壁直接就是自然山体的一大面石壁，就着石壁的走势垒出来另三面墙壁，围出空间有室之用。当地的居民仿佛天然的建筑师，利用当地的石料，在复杂的地形和高差上建造出各自的家。 这种在有限空间里的营造让我想到重庆，都是处在地形复杂山地上的格局。自然生长的村落，那不可避免得有衰老的过程。
这个村子的居民现在几乎全部迁移到山下，还在这里住的不过十几人，都是上了年纪的老人，也是做些餐饮、售卖土特产等和游客相关的小生意。对于处在深山中的村子，这个过程几乎不可避免，在以前自给自足的农业社会形态，交通不便不成问题，因为不需要跟外界有多少交流，但到了社会分工精细的今天显然不可行，年轻人也都搬走寻找收入更高的工作，村落的空心化在所难免。
大汖村之前是售票参观，但因为山路崎岖，景区接驳车出过车祸导致旅客重伤，所以作为景点又临时关闭了。一些村民自发组织在山下开车接人上去，50元一人。最后提一下大同，大同我十几年前去过一次，记得当时火车站前的一条大街，街两旁全是情趣用品的店，真是惊到我了。去年中某个周末又去了一次，印象大为改观，对大同就非常喜欢了。
这次吸引我去大同的是一张云冈石窟里的造像照片，通常拍云冈石窟都是最大的那尊佛像，眉目清晰高大庄严。但这张照片里的造像，在它所处的石窟里远不是一等角色，只是站立在大佛旁，高度只到佛手，甚至面目模糊。但正是这个模糊的面目，让我看到具象化了的时间流淌，它们仿佛不经意间从山石间探出身来，千百年不过是须臾瞬间，时光继续流淌，它们披上面纱又再次遁入山石。
这种对于时间的不凡体验，才是瞬间击中我让我动身前往的初衷。身后的小佛像是从山里探出身来说起去大同还有一个小故事，去年我是从北京北站乘去大同的高铁，当时从西直门地铁口出来的扶梯上，突然感觉有一只很大的蛾子飞落在我的肩膀上，我下意识晃了晃想把它抖落，它也很快从我耳旁飞走，它飞起时感觉不像蛾子但我也没看清。站在我身后的女朋友告诉我说是一只很小的小鸟，可能刚会飞没多久，在我肩膀上停了那么一下。
我有点懊恼刚才把它惊吓到了应该让小鸟停留更久些，女朋友安慰我说小鸟飞累了正好有你这那一下歇脚就足够了。大同的寺院都源远流长，古建都有种特殊的气味，是木构件经年累月的味道。硕大的屋檐和斗拱里形成叠落的小空间，正好给小鸟们提供了遮风挡雨的绝佳栖身之所，所以古建周围通常有成群成群的飞鸟，这也算是神佛在庙宇庇护众生的一个体现吧。大同回北京的路上，高铁途径官厅水库时觉得非常美，打定主意找时间过来玩一下。
后来去官厅那天天气非常热，以至于我看到路边有一只小鸟在地上时，第一反应是它被烈日晒晕了我给它浇点凉水就好了，但手碰触的那一刻就知道其实它的生命早已经结束了。这个和大同有关的关于小鸟始终的故事。山西值得多看多去，以后再去会继续补充。
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